La Buell y el aceite Esto es la traducción de "Buells und Öl" de http://www.rohrrahmen.de/faq/buell-oel.html o/y http://mitglied.lycos.de/tombulli/buell-oel.htm . Yo no se alemán, lo he traducido con la ayuda de los traductores automáticos de Google, Worldlingo, Translendium y Promt Translator. Si alguien que sepa alemán como valencia-chris, o GarrCano, ¿Natural?, etc., ve que puedo mejorar la traducción, tengo las orejas bien abiertas.
¡Aquí los “expertos"/opinantes difieren!
Mientras que algunos juran por un sofisticado 10W60 sintético (a menudo de la marca verde con el aceite teñido de color rojo), considerando que otros declaran que un aceite semi-sintético o mineral 20W50 es absolutamente suficiente (a menudo una marca de aceites negro y naranja a precio de oro). Otros vierten un aceite mono-grado SAE 50 con bastante alegría y entusiasmo en sus Buell (usado igualmente por conductores ancianos, conductores de retro-excavadoras y palas o propietarios de monstruosos todo terrenos).
La verdad está en algún lugar entre ellos y lo aclaro a continuación.
En primer lugar.
Grado de viscosidad:
El grado de viscosidad sólo fija las temperaturas de utilización recomendadas y no es NINGUNA referencia de la calidad. Un aceite 0W70, por ejemplo, cubre a primera vista todos los rangos de temperatura, pero en la vida real son un desastre (una vez declarado: sigo).
El primer número indica la fluidez del aceite a baja temperatura. Cuando el aceite está frío se solidifica (kennen wir vom Wasser auch, Eiskugelbeutel aufgetaut sind weicher, als die frisch auf dem Kühler) (¿traducción?=sabemos del agua, que las bolsas de cubitos se derriten mas suavemente, que en el fresco de la nevera). El aceite solidificado no puede llegar rápido para lubrificar. Si el primer valor numérico es de 10W a 20W, tiene la temperatura correcta en nuestra zona. Un aceite mono-grado 50 puede estar completamente solido a -20°C (sin suficiente lubricación al comenzar, roce de metales, virutas, ¿Kotz? ¿traducción?=¿vomita?). Bien, raramente conducimos a esas temperaturas, pero mi descripción es para clarificar el sistema y la idea básica.
Cómo en toda regla hay excepciones: motores mal rodados y una mayor holgura (nota mía=tolerancia de los cilindros) por una gran cantidad de kilometraje y desgaste puede tender a quemar aceite. Eso se nota en el consumo de la Buell. Entonces renuncie a un 10W o un 15W y prefiera un 20W (nota mía=para fiarse es mejor valor las viscosidades cinemáticas).
El segundo número indica la capacidad térmica del aceite. El aceite caliente es muy fino (nota mía=fluido) (sabemos que la grasa de las patatas fritas en la freidora, siempre está más líquida en caliente). El aceite demasiado líquido ya no puede garantizar una lubricación razonable (muy fino). Entonces, la volvemos a tener de nuevo, la famosa fricción seca o roces de metal...de las astillas/virutas...gritando el horror. Los conductores de Buell son el caso más raro del acogedor "paisaje Chopper". Por eso con frecuencia se alcanzan temperaturas de uso bastante altas. Esto naturalmente contradice ya en los rasgos esenciales las ideas del técnico de motores, que nada había destinado a nuestros Langhubern (¿traducción?=¿laboratorios?), pero es así. Según nuestras pruebas de laboratorio es recomendado un aceite 50 o 60. (nota mía=¿60? ¿Tanta es la holgura/tolerancia del motor? Creo que un 60, solo se debería de usar al final de la vida del motor, cuando hubiera demasiadas tolerancias en los cilindros y consumiera mucho aceite con el 50)
En conclusión se puede decir que, por término medio los siguientes aceites son adecuados:
10W50, 10W60, 15W50, 15W60 (sólo existe en Suecia), 20W50, 20W60 (nota mía=¿tengo que repetir lo del 60? Creo que no).
¿20W50 o mono-grado 50?
Lo que sigue es correcto: un 20W50 y un mono-grado 50 deben tener la misma fluidez (viscosidad) a la temperatura de funcionamiento.
La diferencia está principalmente en las viscosidades cinemáticas a la vista del comportamiento de los fluidos con la temperatura del aceite. Esta viscosidad cinemática se calcula a partir de la viscosidad dinámica de la densidad del aceite. La densidad depende siempre de la temperatura, para determinar el índice de viscosidad se usan los puntos de temperatura siguientes: 37,8°C y 98,9°C. Utilizando diferentes procedimientos de ensayo, se mide el estado del fluido u.w. (¿traducción?=?) a estas temperaturas (nota mía=los fabricantes ponen las tablas a 40°C y 100°C).
En resumidas cuentas: un aceite 20W50 a -15°C está absolutamente fluido en la fase de arranque, mientras con el mono-grado 50 se debería usar una espátula. Así el aceite 20W50 alcanza rápidamente los puntos de lubricación del motor en condiciones absolutamente frías, el 50 necesitaría más tiempo. Ambos son buenos aceites en caliente.
Los aceites mono-grado SAE 20, SAE 30, SAE 40, SAE 50, SAE 60 se prueban todos a 100°C, la película de aceite del 20 es más fina (pero también en caliente) y la del 60 es más gruesa.
Sin embargo: alguna vez en las pruebas de carga/estrés de calor efectuadas en nuestros laboratorios resultó que, por ejemplo un aceite 10W60 y un mono-grado 60 reaccionaban de manera diferente al calor. Apenas perceptible en funcionamiento, había no obstante diferencias en la película del lubricante. Esto puede explicarse como sigue:
Los aceites mono-grado se refinan con frecuencia de otros aceites básicos y en su mayoría son aceites de base mineral. Un 20W50 por ejemplo es llamado en muchos fabricantes aceite “semi-sintético”. Incluso la base y los distintos aditivos (como el VI-Verbesserern (¿traducción?=¿mejorador? de VIscosidad) basado en polímeros) tienen cierta influencia en el comportamiento al calor del aceite.
¿Por qué ninguna gran separación de viscosidad?
¿Hay cerdas que dan lana, leche y ponen huevos? ¿Un aceite, qué a bajos grados está bastante líquido para un inicio sin rozamientos y a una temperatura más caliente sigue estando lo suficiente espeso, para garantizar una buena película de lubricante? ¿Quizás un aceite 10W60, 0W60 o un 10W70? ¿También alternativamente un 5W50 o algo así?
Sí, existen estos aceites milagrosos. Y NO, nosotros (Shell) no tenemos estos aceites milagrosos en la gama para los motociclistas. Eso tiene sobre todo una razón:
Estos aceites deben conseguir (el índice de viscosidad propuesto) obtenido por mezclas, de otro modo no sería posible. Se trata entonces de un aceite 0W30 original o un 10W40. Se agregan los V.I.I. (nota mía=¿aditivos mejoradores de la viscosidad?) para mejorar el comportamiento en caliente. Estos son pequeños “ovillos como de lana” de polímeros. Si el aceite se pone más caliente (al aumentar la temperatura de funcionamiento) se estiran los filamentos (nota mía: brazos=filamentos) de los “ovillos lanosos”. La inicial bola pequeña entonces se hace un ovillo tüdeltes (¿traducción?=¿desenrollado?¿entremezclado?) con los filamentos alargados. Los filamentos alargados hacen al aceite caliente más espeso. Solo que como la luz también tiene su sombra. Los filamentos del “ovillo” no son particularmente estables frente a la cizalla como en los movimientos del interior del motor. Los filamentos ahora separados flotan más tarde alrededor del aceite (como la “masacre de Kettensägen II”). Y estos residuos estan llenos de polímeros . Es decir, tienden a lo llamado Verkokoung (¿traducción?=?) (no tiene nada que ver con el hollín). Si se calientan, los puntos colectivamente se funden, forman nidos de calor, se queman como una sólida ceniza negra , lodo negro lleno de hollín...bah. Eso puede suceder (no debe), pero por eso un aceite con tales mejoradores de la viscosidad será cambiado con más frecuencia (nota mía=para aclarar, que vaya tela la traducción de este punto, voy a poner lo que dijo GarrCano en el hilo Lubricacion motor y caja y un párrafo del artículo Aceites: ¿Que hay en el aceite? del foro Tachame La Doble.GarrCano escribió:Cuidado con los extremos como el 0W60; en estos aceites se añaden componentes poliméricos para mejorar artificialmente la viscosidad. Llevan como ovillos microscópicos de moléculas de plástico muy largas que a altas temperaturas se deslían y aumentan la viscosidad para mantener la película de lubricación. El problema es que dichas moléculas se van rompiendo con las horas de funcionamiento y van ensuciando el aceite generando lo que esta señora de Shell llamaba fango de aceite. Este fango va ensuciando retenes y rodamientos, y los va estropeando poco a poco.Cambiar el aceite:Mejoradores de la Viscosidad
Molecularmente hablando, estos aditivos (generalmente son oleofinas, poliestirenos y otros polímeros) son largas cadenas de hidrocarburos, que tienen la forma de largos fideos tipo tallarines a altas temperaturas y que se enroscan en forma compacta como los fideos cabellos de ángel a bajas temperaturas.
Entonces, si a un aceite mono-grado (por ejemplo un SAE 20, el cual es un SAE 20 a unos -18°C, para luego disminuir su viscosidad a medida que se calienta) le agregamos estos aditivos, a bajas temperaturas seguirá siendo un SAE 20 debido a que estas "bolitas" compactas no afectan en nada su viscosidad, pero a medida que se calienta, las "bolitas" se desenrollan interactuando entre si (digamos que es como si se enredaran los "tallarines"), haciendo que el aceite se comporte como si fuera un aceite más pesado (por ejemplo un SAE 50).
En realidad el aceite propiamente dicho (el mono-grado SAE 20 del ejemplo) disminuye su viscosidad por el calentamiento, pero debido al agregado del aditivo, la mezcla (el aceite mono-grado más el aditivo) se comporta como si fuera un SAE 50.
Estos aditivos son lentamente destruidos en el motor debido su exposición a altas temperaturas, de esta forma un aceite multi-grado SAE 20W/50 lentamente se transforma en un SAE 20W/40 si lo dejamos la suficiente cantidad de tiempo dentro del motor, para seguir decayendo hasta el mono-grado SAE 20 (cuando se eliminan todos los aditivos que tenía). Esto suele llamarse "degradación del aceite" o un "aceite fuera de grado".
¿Conducía hasta ahora con un aceite mono-grado SAE 50, puedo cambiar ahora?
o
¿Consumo de aceite por adaptar un sintético?
Hay máquinas, en las cuales no recomendaría una transición de un aceite mono-grado SAE 50 en ningún caso. Sin embargo esto siempre depende de algunos datos básicos, que tendría que saber: prestaciones, altura, manera de conducir, temperaturas al conducir, intervalos de cambio de aceite.
Una cuidada grosshubigen (¿traducción?=gran ?) Harley con 60.000 millas realmente puede llevar un semi-sintético 20W50, con excelentes ingredientes del aceite (dispersantes, detergentes, aditivos anti-fricción...) desincrusta los residuos de hollín viejo que sellan, los mantiene en suspensión, etc. Esta limpieza está bien, sin embargo puede llevarle a distribuir inadvertidamente beschiebenen (¿traducción?=?) del aceite al medio ambiente. Similares efectos de limpieza pueden aparecer también en Umstellunf (¿traducción?=¿el cambio?) del aceite mineral por sintético. Sin embargo los efectos solo existen en caso de cierta holgura en el motor (por mucho kilometraje, falsches Einfahren (¿traducción?=entrada incorrecta/errónea ¿de elementos, material, etc?)).
Tenemos en oferta tanto un aceite mono-grado SAE 50, como también un 15W50 muy demandado por Ducati y Harley. En el 15W50 hemos puesto mucho valor (dentro del contexto) en un comportamiento de limpieza bastante razonable porque lo hemos desarrollado conjuntamente con Ducati y HD y les decimos el comportamiento “individual” de la construcción del motor ;-). El desarrollo del 15W50 tiene 2 años, el SAE 50 ha necesitado 1 año...ahora bien, una buena Pilsen también necesita su tiempo.
¿Aceite en el motor / aceite en la transmisión?
Capacidad de llenado
M2 Cyclone/S1 Lightning/S1W White Lightning/S1W Lightning Strike: 1.9 litros
S3 Thunderbolt/S3T Thunderbolt/X1 Lightning: 2.37 litros
XB 9 2003: 2.4 litros.
Recomendación de uso por parte del laboratorio de pruebas de Shell: VSX4 (semi-sintético) 15W50 o 20W40 y Ultra 4 (sintético) 15W50.
Transmisión: VSX4 20W40.
Esta viscosidad seguro que también la tienen otros fabricantes en su gama.
¿Aceite de coche en la Buell?
En nuestros manuales lo hemos visto, uno de gasóleo puede ser usado, si nada está a mano. ¡¡¡Pero tenga cuidado!!! Los manuales vienen de los EE.UU.. Allí los campos de aplicación del aceite (ya sea por las calidades y por las formas de conducir diferentes) no deben ser comparadas con el mercado alemán. Además, los siguientes antecedentes.
Los aceites modernos (incluidos los de gasóleo) contienen los llamados aditivos anti-fricción (modificadores de fricción). Porque en un aceite de gasóleo no se quiere ningún tipo de fricción y también se tienen revoluciones del motor diferentes (en general, por supuesto no se aplica para Volker Schirmer (nota mía=director de Buell Hannover como bien sabe renton77)) y por tanto, cargas completamente distintas para el aceite. Empezando por la carga térmica elevada de la moto, continuando con la mayor cizalla del aceite (nota mía=rotura de la película), hasta muchos pequeños detalles técnicos realmente esenciales, se debe hacer hincapié sobre los aceites de automoción. En la transmisión con más razón (patinamientos, arranques, se pegan, no agarran). Así quien se puede permitir una Buell, que luego elegantemente personaliza, lustra con amor, etc. no debe ahorrar en la sangre del corazón de la máquina (=aceite). Los aceites de moto están desarrollados especialmente y son por lo general buenos.
Filtro de aceite:
Hay un bonito gran filtro de aceite. Ahí una cantidad de aceite va por su interior. Y fluye por allí maravillosamente. Además, equipa con placer (ya sea a causa de la pequeña cantidad de aceite en las Buell) un filtro de aceite grande, que ha resultado positivo en nuestras pruebas. El concesionario oficial Buell de su confianza le aconsejará con gusto.
De origen:
Las máquinas nuevas cuentan con un aceite de base mineral para 1.000 km. Entonces se cambia a un aceite semi-sintético. A continuación adaptar un aceite sintético si es necesario.
Es posible que el motor de origen venga con aceite semi-sintético, por lo que la tan querida por todos “fase de rodaje”, se prolonga hasta 1.500 km (nota mía=debido a que los fuertes aditivos anti-desgaste presentes en los aceites sintéticos inhiben o retrasan el inicial desgaste necesario para igualar las superficies entre el aro y la pared del cilindro).
También se puede cambiar el aceite de origen directamente por un aceite sintético, entonces considere entrar en una nueva fase de al menos 500-800 km (1.000 km+500 a 800 km).
Máquinas llevadas durante tiempo con aceite de base mineral o mono-grado grueso hay que hacer la transición hacia un aceite sintético o semi-sintético con suavidad de la siguiente forma:
Cambio de aceite / Cambio del filtro de aceite (encargue directamente 2 filtros de aceite) / Control del consumo de aceite / Recorrer 500-800 km y aún más largas distancias (debe calentarse pero no en exceso) / Comprobar el tapón del aceite en cuanto a barro y olor (de plástico, quemado) (=efecto limpieza) / Rellenar (si consume) exclusivamente con el nuevo aceite / Cambiar de nuevo el filtro de aceite a los 500-800 km (para que los elementos desincrustados no obstruyan nada). A partir de entonces disfrute de la conducción.
Preguntas sobre el aceite:
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cornelia.belmer@shell.com
No olvidemos a nuestros estimados competidores:
Castrol (perteneciente al grupo ARAL BP Veedol Castrol),
BelRay (también llamado aceite Harley), (nota mía=en EE.UU. el aceite está fabricado por Citgo),
Q8 (unido también con Schweitzer),
Motorex (llamado por los herejes solo como MotorEx) abenfalls (¿traducción?=¿de si es?) del extranjero,
Aceites originales Harley (mezcla de BelRay y aceite comprado por Harley, desafortunadamente a veces hace más espuma que clementina), (nota mía=¿BelRay? ¿Original Harley? ¿Será el fabricante en Europa?),
Elf-Moto (línea de aceites de motocicleta del grupo Total-Fina-Elf),
Silkolene (un producto antes de DEA, ahora Fuchs),
Aral (mit Helmablage auf dem Klo), (¿traducción?=¿con el archivo del casco en el retrete?),
Motul (raramente visto un aceite tan barato, aber Frauen aus Russland sind ja manchmal auch günstig zu haben)(nota mía=aunque sea con humor, ¡¡¡esto lo ha escrito una mujer!!! No lo traduzco por las connotaciones que creo que tiene),
y y y.
Generalmente puedo decir: dichos productores hacen un aceite de moto verdaderamente aceptable, aparte de los muy baratos. El hecho de que a veces el aceite de Harley hace espuma y que a veces BelRay hace reisst (¿traducción?=rasgones, rompe (¿se cizalla el aceite o rasguños en el metal?), también es evidente en nuestras Buell. Sin embargo verdaderamente nada más se puede añadir. Pero no pida NINGUN ACEITE DE COCHE. ;-))
Atentamente/recuerdos
Cornelia Belmer
Shell Oil & DEA GmbH
ADVANCE motocicleta aceites
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con esta investigación despejamos las dudas sobre el aceite.
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